Gastronomia na Capadocia: O Que Comer, Onde Comer e o Que Nao Pode Perder

A Capadócia sabe ao que parece: terrosa, cozinhada em lume brando e moldada pela terra vulcânica que tem por baixo. É uma região onde o borrego apura durante horas dentro de uma panela de barro selada, onde as vinhas crescem no solo pálido de tufo há milhares de anos e onde o pequeno-almoço se estende por uma dúzia de pratinhos. Para lá dos balões e dos hotéis-caverna, as cozinhas de Ürgüp, Göreme e Avanos guardam alguma da cozinha mais distinta da Anatólia central. Aqui fica o que pedir, o que beber e onde encontrar o que é bom.

Se há uma coisa que tem mesmo de comer na Capadócia, que seja o testi kebabı — o kebab em panela de barro. Cubos de vaca ou de borrego, pimentos, tomate, alho e uma noz de manteiga são selados dentro de um jarro de terracota sem vidrado e colocados entre brasas durante horas. O barro retém todo o vapor, por isso a carne estufa nos próprios sucos até se desfazer. O espetáculo está no serviço: o empregado parte o gargalo do jarro à mesa com uma pequena lâmina (ou com uma pancada cerimonial) e escapa uma nuvem de vapor perfumado antes de o guisado ser vertido sobre arroz ou pão. É uma especialidade regional nascida da mesma tradição do barro que alimenta as olarias de Avanos — se o ritual o conquistar, uma aula de olaria em Avanos (€4) permite-lhe moldar a sua própria peça numa roda de pé. Peça o testi kebabı com algumas horas de antecedência sempre que puder; muitas cozinhas precisam de tempo para selar e cozinhar lentamente cada panela.

A cozinha caseira da Capadócia recompensa os curiosos. Os mantı — minúsculos raviólis fechados à mão e recheados com carne temperada — chegam debaixo de um manto de iogurte com alho e de um fio de manteiga com pimentão; a versão de Kayseri, ali perto, é famosa por ser tão pequena que cabem dezenas numa colher. A gözleme, fina massa folhada feita à mão e cozida na chapa com queijo, espinafres ou batata, é o lanche perfeito a meio de uma caminhada. Procure também a pide, a massa anatólia em forma de barco assada com queijo ou borrego picado, e o kuru fasulye, um humilde guisado de feijão branco que os locais comem com arroz e picles. São estes os pratos que enchem as mesas do Old Cappadocia Restaurant (€25), um sítio de confiança para pratos anatólios tradicionais bem feitos.

Poucos visitantes sabem que a Capadócia é uma das regiões vinícolas mais antigas da Turquia — o solo vulcânico rico em minerais e as amplitudes térmicas de altitude, entre dias quentes e noites frescas, assentam às mil maravilhas às uvas. Procure as castas autóctones: o Emir, um branco fresco e cítrico que quase não se cultiva noutro lado, e o Öküzgözü, um tinto suculento de fruta vermelha. Dois produtores de longa data recebem visitantes para provas e visitas à cave: a Turasan, cuja adega em Ürgüp é uma paragem fácil, e a Kocabag Wines, conhecida por engarrafar castas nativas com verdadeiro carácter. Uma prova de Emir ao lado de um Öküzgözü é a forma mais rápida de perceber a região num copo. As adegas ficam a curta distância umas das outras — organizar um táxi entre elas é simples; consulte aqui os preços de táxi ao vivo antes de partir.

Não dispense o pequeno-almoço — na Capadócia é uma refeição que vale a pena acordar para ela. Um verdadeiro kahvaltı espalha-se pela mesa: queijos brancos e kaşar curado, azeitonas, tomate e pepino, mel com nata coalhada (bal kaymak), compotas caseiras, pão fresco da aldeia e infindáveis copinhos de chá preto. Muitos hotéis-caverna servem uma versão generosa nos terraços, e é o combustível ideal antes de uma manhã a percorrer os vales. Peça menemen — ovos mexidos macios com tomate e pimento verde — se quiser algo quente para amparar os pratos.

Os pomares à volta dão à Capadócia uma forte queda para os doces. Os damascos locais são pequenos, intensos e secos ao sol até ficarem de uma doçura mastigável — vê-los-á empilhados em todos os mercados. A região é também um coração do pekmez, um melaço espesso de mosto de uva reduzido a um xarope escuro que os locais misturam com tahini ao pequeno-almoço ou deitam por cima do iogurte. Prove também o pestil e o köme — folhas de fruta e doces com nozes feitos a partir do melaço de uva, muitas vezes vendidos junto às olarias de Avanos. Viajam bem, o que faz deles a recordação comestível mais inteligente que pode levar para casa.

Ürgüp é a cidade gastronómica discretamente séria da região — casas de pedra mais antigas, comerciantes de vinho estabelecidos e cozinhas que levam a tradição a sério. Göreme é mais animada e mais virada para o viajante, com restaurantes de terraço apontados às chaminés de fada e fáceis de percorrer a pé. Para carnes grelhadas e um ambiente movimentado, o Bbq House Restaurant (€25) é uma escolha de confiança em Göreme. Como regra: vá a Ürgüp para um jantar mais demorado e regado a vinho, e fique em Göreme quando quiser a vista e a comodidade. Ir de uma cidade à outra demora apenas alguns minutos de carro — veja as tarifas atuais de transfer e táxi para comparar opções.

A cozinha anatólia é inesperadamente generosa com os vegetarianos. A gözleme com queijo ou espinafres, o kuru fasulye, a sopa de mercimek (lentilha), os dolma (folhas de videira e pimentos recheados) e todo o pequeno-almoço são, por defeito, sem carne. Os vegans podem montar uma boa refeição com guisados de feijão, saladas, azeitonas e pão, embora valha a pena confirmar que não há manteiga ou iogurte escondidos num prato. Quem segue uma dieta sem glúten deve ter em conta que o pão e a pide estão por todo o lado — os pratos de arroz, as carnes grelhadas e as saladas são apostas mais seguras.

Qual é o prato mais famoso da Capadócia? O testi kebabı (kebab em panela de barro) — carne e legumes cozinhados lentamente numa panela de barro selada que é partida à mesa.

A Capadócia é boa para vinho? Sim — é uma das regiões vinícolas mais antigas da Turquia, conhecida pelo branco nativo Emir e pelo tinto Öküzgözü. Visite a Turasan ou a Kocabag Wines para provas.

Onde devo comer, Ürgüp ou Göreme? Ürgüp para um jantar mais demorado e regado a vinho, Göreme para as vistas de terraço e a comodidade; ficam a apenas alguns minutos de carro.

Os vegetarianos comem bem aqui? Facilmente — a gözleme, os guisados de feijão, a sopa de lentilha, os dolma e o pequeno-almoço turco são todos sem carne.

Como me desloco entre as cidades gastronómicas? Um táxi é a forma mais simples; consulte os preços de táxi e transfer ao vivo para planear os saltos entre Ürgüp, Göreme e Avanos.

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